طبعاً هذا درس قد يكون في بدية الامر شوي معقد لكن يسهل لمحبي التصوير الفوتوغرافي
والباحثين على الجديد واترككم مع الدرس:eh_s
:
::..:: كل ما يختص بدروس التصوير الفوتوغرافي ومصطلحاته ::..::
بسم الله نبدأ.....
1- الطرق الجديدة لتصوير الأشخاص...!
[1]SURPRISE, SURPRISE
Technique: Unexpected Compositions
التقنية: تكوين غير متوقع
عاده نتوقع صور جماعيه لاشخاص مدركين لوجود الكاميرا للتصوير..
ولكن المصور الماهر و الجيد دائما على أهبه الاستعداد للقطه نادره و مذهله لمواضيع مألوفه..
و في الصوره المرفقه .. نرى صوره غير عاديه و غريبه لمجموعه سياح او متنزهين اخذت بعنايه بحيث..
اضفت عليها جوهر الصوره و هو يوم كسوول على الشاطئ لمجموعه من الاشخاص.
[2]SKY HIGH
Technique: Shooting from an Angle
التقنية:التصوير من زاوية
لإعطاء بورتريهات تأثير أكثر ...حاول بروزة الموضوع بزاوية ..
في هذه الصّورة الكاميرا وُضِعت منخفضه و ورفعت مع ميلانها لاعطائها منظور بزاوية مختلفه و غريبه...
كذلك تظفي السماء الصافية نفسها جيدًا كخلفية ضرورية للصوره
[3]MAKE A WISH
Technique: Foreground interest.
التقنيه:الاهتمام بالمقدمة
في هذه الصورة .. كعكه الميلاد للطفل قد وُضعت في المقدمه للصوره..قريبه من مركز الإطار..
يقدم الاهتمام بالمقدمة وظيفتين
– انشاء الاعدادت و المناسبة الحاليه (عيد ميلاد)
أيضًا يتصرّف كالمحور(focal plane)
الذي في هذه الحالة يجبر العين للحركه صعودا الى اعلى بإتجاه الفتاة التى تطفئ الشمووع
[4]BACK TO FRONT
Technique: mixed positions.
التقنية:الأوضاع المختلفة
لتكوين إبداعيّ أكثر يمكن أن تطلب احد من المجموعة أن يقف في مسافه مختلفه عن الكاميرا...
هذا يعطي عمق الصّورة و يمكّنك أن تستفيد من استخدام المقدمة و خلفيّة الإطار ..
في هذه الصورة.. شخص واحد من المجموعه في اطار التركيز ..
يؤكّد التعابير الظاهره على البورتريه و عمق الميدان.
[5]IN A TWIST
Technique: Candid Camera
التقنية: الكاميرا الخفيّة
بالكاد يمكن أن ترى وجه أيّ شخص في هذه الصّورة ...
لكنّه يرقّي بمزيد من روح العائله .. اكثر من كونه رسمي.. صوره وضعيه...
لأنّ المصوّر قد سمح للاشخاص بأن يكونوا أنفسهم و يقوموا بعمل حركات عفويه...
بعض من أفضل القطات لمجموعة تأخذ عندما يركز الاشخاص على نشاط معين بدلاً من الكاميرا نفسها.
[6]THIN BLUE LINE
Technique: The line up
التقنية:لخطّ المستقيم
صورة جماعيه كلاسيكية - عدّة أصدقاء اصطفّوا بطريقة عاديه وغير مباليين...
ومسترخيين بلف اذرعهم حول بعضهم البعض .. ليس بالضروره أنّ يكون كخطّ مستقيم..
و كلّ وجه مرئيًّا و ظاهراً بوضووح.. هنا موضوع الاشخاص انهم مسطفيين بطريقه مقوسه..
بحيث اصبح مناسبا و داخل اطار الصوره لتصويرها .. كذلك اعطى الصوره احساس بالألفه فيما بينهم...
[7]RACING AHEAD
Technique: Action Photography
التقنية: التصوير الحركي
المناسابات الخاصه .. كيوم رياضي في المدرسة فرصة تصوير لا تعوض ..
لكنّك لا تستطيع أن تصبح قريب جدًّا أثناء السّباق ... استخدام الزووم (التقريب) سيصعب بروزة المواضيع المتحركة..
بدلاً من ذلك, صوّب نحو زاوية واسعة لأسر المشهد بالكامل ... هنا, المتسابقين مازالوا مركز الاهتمام..
لكننا أيضًا نصل لرؤية أصدقاءهم و المتفرجين يشجعونهم. .
[8]ON PARADE
Technique: Pattern and Symmetry
التقنية: توحد الاشكال و التماثل.
ابحث عن الأنماط و التّماثل خلال بورتريه جماعية ...
هنا في الصوره الجنود يلبسون نفس الزّيّ و يمسكون أعلامهم بزاوية تلائم الحافّة الرّأسيّة للإطار ...
وبالتصوير من زاوية جانبيّة, المصوّر استطاع ان يضم جنود أكثر في الإطار...
وبذلك يعطي شكل الباترن المصفوف بترتيب.
[9]HAPPY FAMILIES
Technique: Traditional Portraiture
التقنية: التّصوير التّقليديّ
هناك احتمالات كثيره لأخذ بورتريهات جماعية, لكنّ في بعض المناسبات – مثل تجمع العائلة –
يكون من المناسب اخذ صورة جماعيه ولا يجب على الصّورة أن تكون رسمية او جامدة الفكرة ...
بتجمع العائله متقاربين يمكن أن تحصل على صوره طبيعية...
لكنّك مازلت ينبغي عليك أن تنشئ صفوف عشوائيه حسب الطول..كما في الصوره .. .
[10]WORLD OF CONTRAST
Technique: Saturated Colors
التقنية: الألوان المشبعة
البورتريه الجيد لمجموعه من الاشخاص ليس بالشرط ان يكون كيف تضع و ترتب الاشخاص ..
طريقة مشهورة لتحسين صور الجماعة بطريقة مبدعه هي ضبط التّشبّع...
تعطي إشراق و حيويّة إضافيّين للألوان معينه ..في هذا المثال, الانطباع أُعْطِيَ أنّ اليوم مشمس..
أكثر بكثير منه في الواقع.. . يمكن أن تحقّق هذا الأثر باستخدام فلتر كاميرا
أو بزيادة التّشبّع ببرامج الصور المشهوره ...
[11]THE RIGHT LIGHT
Technique: Flash and Reflectors
التقنية: الفلاش و العواكس
حتّى إذا تصور خارجاً بدون مصادر الضّوء الإضافيّة...
أنت مازلت يجب عليك أن تفكّر في استعمال الفلاشات و العاكسات (reflector) ...
الفلاشات المسلطه تكون قويه جدا , تترك درجات البشرة تبدو شاحبةً ..
لكنّ استخدام Fill In فلاش او عاكس بطريقه ابداعيه سيرفع الظّلال المتعلّقة بالوجه و يعطي نّتائج افضل.. .
[12]BACKGROUND RESEARCH
Technique: Awareness of Surroundings
التقنية: الانتباه البيئة المحيطة
كن مدركًا للأشياء المشتته في الخلفيّة التي يمكن أن تدمّر صورك..
بالرّغم من أنّ موضوعاتك ينبغي أن تملأ معظم الإطار.إلا ان أيّ منظر قبيح او موضوع خارج عن نطاق الصوره..
سيبدو غير مناسب ..بخاصّة كما في هذا المثال حيث هناك شمسيّة تظهر من أعلى رأس الفتاه..
وكأنما نبتت الشمسيه من راسها..
[13]CANDID CAMERA
Technique: Positioning Subjects
التقنية: اماكن المواضيع
خذ الوقت لترتيب موضوعات البورتريه, لأنك لن تحصل على النّتائج المرضية إذا صُفُّوا جميعًا بشكل غير ملائم ... المواقف الطّبيعيّة هي الأفضل
..والصّور ظاهريًّا ستكون أكثر مؤثّره إذا بدوا مرحين و مضحكين بدلاً من حركات مرتبه بجمود..
[14]A BALANCING ACT
Technique: Adjusting White Balance
التقنية: ضبط White Balanceلن تكون لقطات بورتريهك جميلةً جدًّا إذا لم تضبط كاميرتك مع خاصيه White Balance
بشكل صحيح..
ستغيّر درجة حرارة اللّون الخاطئه لون البشرة,اما تجعله يبدو مزرق او باهت
أو أحمر كالون البنجر ! بعض الكاميرات الحاليه و بالاخص الديجتل تقوم باعداد White Balance
و ذلك بخاصيه brackting..
التى تمكنك أن تشاهد ثلاثة أو أكثر نتائج نهائيّة مختلفة و تقرّر ماهو هو الأفضل .
[15]IN THE FRAME
Technique: Correct Composition
التقنية:التّكوين الصّحيح
البورتريه الجيد يمكن أن يُدَمَّر بكلّ أنواع الطرق الغير مستحبه للبورتريه ,
مثل رأس مقصوص بصورة غير متعمّدة أو قدم او اختفاء احد الاذرع بصوره غير مستحبه ..
على سبيل المثال, تقنيه head and shouldersتعتبر نوعا ما من التقنيات القديمه التى بدأت بالزوال..
رغم حاجتنا في بعض الاحيان لها .. لصور التوثيقيه (الشخصيه) وهو ما نحاول تجنبه ..
لكنّ, يمكن أن يُسْتَخْدَم كسلوك حسن لبروزة صورك التّصويريّة و كبدايه موفقه لعالم البورتريهات.
=======
2-..:: قاعدة الثلث و النسبة الذهبية ::..
قاعدة الثلث و النسبة الذهبية
القاعدة الأكثر شهرة في عالم التصوير هي قاعدة الثلث والتي تشرح بتقسيم المنظر إلى أثلاث لتنتهي بهذه الشكل
قاعدة الثلث يجب أنت تستخدم كمرجع عندما تحتوي الصورة على خطوط أفقية أو عمودية. قد تسمع عن هذه القاعدة أكثر من غيرها في علام التصوير لذلك سوف أشرحها بشيء من التفصيل وسأحاول أن أبين سبب أهمية هذه القادة وتأثيرها. هذه القاعدة مستنتجة من قانون آخر يدعى بالنسبة الذهبية والذي يقول أن الموضوع (الكادر) الأساسي في الصورة يجب أن يوضع في النقاط المهمة و التي تتكون من تقاطع الخطوط المذكورة سابقاً.
لذلك عندما تقوم بالتقاط صورة لشروق الشمس احرص على أن يكون خط الأفق بحيث تحتل الأرض ثلثي الصورة أو أن تحتل السماء ثلثي الصورة. سوف تلاحظ قوة صور المناظر الطبيعية بهذه الطريقة. سوف أقوم بدمج القليل من خلفية تاريخية عن الفن و الرياضيات لأقوم بشرح خلفية قانون النسبة الذهبية. النسبة الذهبية هو رقم منتظم مثل ط (3.14) في الرياضيات – من أيام فصل الرياضيات في أيام الدراسة- أعلم أنك ستقول أن الرياضيات لم تكن المادة المفضلة عنك – كذلك أنا - . النسبة الذهبية تساوي 1.618 وهذا مأخوذ من قاعدة قد تتذكرها من أيام الدراسة و قد لا تتذكرها تسمى متتابعة فيبوناتشي. فيبوناتشي كان رياضي إيطالي ولد عام 1170 م هو ولسبب غير معروف بالنسبة لي ( أتعجب ما الذي يجعل الرياضيين يمتلكون هذه القدرة على الاكتشاف. قد يكون نفس السبب الذي يجعلنا نقوم بالتقاط الصور) قرر في أحد الأيام ليبدأ بالصفر و الواحد ثم يجمعهما معاً ولذي يعطيه واحد (نتيجة رائعة J ) ثم ماذا ؟!!. ثم آخر عدد استخدمه (واحد) إلى آخر عدد حصل عليه (واحد) وبذلك يحصل على اثنين. قام بذلك مرة أخر بإضافة الواحد إلى الاثنين ليحصل على ثلاثة ثم ... دعنا نقوم بذلك بهذه الطريقة :-
0+1=1
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
8+13=21
13+21=34
21+34=55
34+55=89
55+89=144
89+144=233
144+233=377
...
...
...
وماذا يعطينا ذلك ؟ شخصياً لا أعلم ولكن إذا أخذنا النسبة فإن الأمور تبدأ في إعطائنا أمور مثيرة الاهتمام. (أعدك أن أعود للتصوير بعد هذه الفقرة ..فقط أكمل القراءة ):-
نسبة 1 إلى 0 = 0
نسبة 1 إلى 1 = 1
نسبة 2 إلى 1 = 2
نسبة 3 إلى2 = 1.5
نسبة 5 إلى 3 = 1.6666
نسبة 8 إلى 5 = 1.6
نسبة 13 إلى8 = 1.625
نسبة 21 إلى 13 = 1.61538
نسبة 34 إلى 21 = 1.61538
نسبة 55 إلى 34 = 1.61764
نسبة 89 إلى 55 = 1.6181
نسبة 144 إلى 89 = 1.6179
نسبة 233 إلى 144 = 1.6180
نسبة 377 إلى 233 = 1.6180
. الآن سوف نتكلم عن هذه النسبة في عالم التقاط الصور. دعنا ننظر لهذا الشكل :-
عندما تنظر للخطوط الرمادية في الصورة فإنهم يكونون مربعات عندما وضعت هذه المربعات مع بعضها البعض في هذا الشكل فإنها تكون مستطيلاً . النسبة لهذه المربعات تساوي 1.618 !! . هنا يأتي دور المتعة الحقيقية. هذه النسبة توجد بشكل كبير في الطبيعة. هل رأيت صدفة حلزون مقطوعة بشكل عرضي. معدل النمو فيه يتبع هذه النسبة. معظم الأزهار تمتلك 3،5،8،13،21،34،55 من البتلات . هذه النسبة موجدة في كل مكان من الطبيعة. عين الإنسان تحس بالجمال في الأشياء التي تتبع هذه النسبة. لنصل للعلاقة بين هذه النسبة و قاعدة الثلث (ها قد عدنا للتصوير ). إذا رسمت علامات في إطارك و قسمته إلى أثمان ثم رسمت خطوط على هذه الأثمان. فإنك ستحصل على نقاط التقاطع في النسبة الذهبية. في الواقع إنك عندما تنظر خلال عدسة الكاميرا فإنك لم تجلب القياس و المسطرة وتقسم الأشياء إلى أثمان وبدل ذلك فإننا نستخدم قاعدة الثلث لأنها قريبة لها في الواقع.
هذه من أول صور المناظر التي التقطتها و من أفضلها لدي. هذه الصورة مقسمه إلى ثلاث أجزاء منفصلة : الرمال البرتقالية، الجبال الزرقاء و القليل من الغيوم المشعة وأخيراً الغيوم السوداء في الجزء العلوي من الصورة. الصورة أكثر أهمية من أن أضع الأفق في وسط الصورة.
إذا عدنا إلى الورود وفي هذه الصورة بالذات لاحظ الوردة فإن رأس الوردة وضع في إحدى نقط التقاطع الأثلاث. والخلفية غير مشتتة و الأزرق في المزهرية متوافق مع لون الخلفية الأزرق. و كل هذا الأزرق يجعل اللون الوردي يبرز أكثر ويجعله جاذباً للانتباه.
مثال عن التثليث
المثلث :-
عندما تأخذ صورة في إطار مستطيلي الشكل فإن استخدام تكوين على شكل مثلث ينطلق من أحدى الزوايا إلى الجهة المقابلة يعطيك صورة قوية دائماً.
لا حظ المثال التالي :-
النظارة الطبية و المخطط البياني يكونان ذلك المثلث الذي تكلمنا عنه قبل قليل. ليس هناك الكثير من الأشياء المستطيلة التي دون أن تصورها وبكن بوضع الجسم المراد تصوره بشكل قطري فن ذلك يضيف القوة و الحركة للصورة.
طريقة أخرى للتعامل مع قاعدة المثلث والتي تتلاءم مع النسبة الذهبية هي كالتالي :-
النظارة الطبية و المخطط البياني يكونان ذلك المثلث الذي تكلمنا عنه قبل قليل. ليس هناك الكثير من الأشياء المستطيلة التي دون أن تصورها وبكن بوضع الجسم المراد تصوره بشكل قطري فن ذلك يضيف القوة و الحركة للصورة.
طريقة أخرى للتعامل مع قاعدة المثلث والتي تتلاءم مع النسبة الذهبية هي كالتالي :-
بإمكانك إن تلاحظ كيف تم تقسيم الصورة إلى ثلاث مثلثات. قد لا تلاحظ هذا التقسيم من أول لنظرة ولكنه أصبح واضحاً الآن كيف استخدمت هذه القاعدة لتكوين هذه الصورة.
إطار داخل إطار:-
استخدام الأشياء الموجودة في مقدم الصورة لتطويق جانب أو أكثر من الصورة بحيث يتكون نوع من التأطير هو طريقة أخرى لعمل تكوين قوي للصورة خاصة بالنسبة للمناظر الطبيعة. عادة في ما يستخدم المصور أفرع الأشجار في جانبين أو ثلاثة من جوانب الصورة لتطبيق هذه القاعدة. كما هو معروض في الأسفل فإنه يمكنك أن تبدع الطريقة المناسبة لتطبيق هذه القاعدة بحسب الظروف. عادة تحتوي الصخور على حفر يمكنك أن تستخدمها كإطار طبيعي عن طريق أخذ صورة لمنظر طبيعي خلال هذه الحفر. طريقة أخرى هي أن تقوم باستخدام النافذة كإطار لمنظر خارج النافذة. البوابات و المداخل و كل أنواع الأجزاء المعمارية المشابهة يمكنها أن تستغل بشكل رائع لهذا النوع من الصور. سوف أقترح عليك أخيراً أن تتحاشى القيام بعملية التأطير عن طريق استخدام جانب واحد بداً عن جانبين أو ثلاثة لأن ذلك يعطي شعوراً بعدم التوازن في الصورة.
خطوط التوجيه :-
تعتبر الشوارع والأرصفة طريقة من طرق استخدام خطوط التوجيه لصالحك في سبيل الحصول على تكوين جيد. المسار في الصورة التالية رائع جداً بسبب اللون الأخضر البراق الذي يعطي تباين مع المسار البني المشبع لونياً. الخطوط المتكونة من المسار تنقل المشاهد إلى عمق الصورة وكأنه واقف في وسطها ومستعد للمشي داخلها. أي نوع من الشوارع و الأرصفة يمكن أن يستخدم في هذه القاعدة.
(الصورة الاولى) لاحظ أن الطريق يقود عينيك خلال الصورة من مقدمتها إلى أن تصل إلى خط الأفق و ال1ي يحتل ثلث الصورة. في المرة القادمة و أنت تقوم بالتقاط صورة منظر طبيعي حاول أن تضع خط الأفق بحيث يكون متوافقاً مع قاعدة الثلث. نحن وبشكل فطري نقوم بوضع خط الأفق في الوسط ولكن وضعه بحيث يحتل الثلث العلوي من الصورة يعطي تركزاً أكثر على مقدمة الصورة و بالعكس فإن وضعه بحيث يحتل ثلثي الصورة من الأعلى فغن ذلك يعطي تركيزاً أكثر على الجزء الخلفي من الصورة (السماء ) .
يمكننا أن نجد خطوط التوجيه بطرق أخرى عديدة وليس فقط باستخدام الطرق و الأرصفة. صف من الأشجار أو خط من أعمدة الإنارة والتي تختفي في الأفق بإمكانها أن تشكل خطوط توجيه رائعة.
3-..:: التصوير بالفلاش ::..
التصوير بالفلاش للمبتدئين
خمس طرق لإستعمال اضاءة الفلاش الرخيصة بشكل أكثر فعالية وأحتراف نستعرضها في هذه المقالة.
- استعمال الفلاش المدمج كمصدر رئيسي للضوء.
- استعمال الفلاش المدمج كمصدر أضاءة ثانوي( إضاءة ملء الظلال Fill-in flash ).
- استغلال مرونة الفلاش الخارجي.
- استخدام تقنية الفلاش المرتدّ Bouncing flash مع الفلاش الخارجي لإضاءة مساحات أكبر و موضوعات بعيدة أكثر.
- استعمال فلاش خارجي كمصدر إضاءة رئيسي.
وحدة فلاش مدمجة نموذجيّة . لاحظ حجمه الصّغير وقربه إلى العدسة الرّئيسيّة .
هذه الأيام, تأتي معظم الكاميرات مزودة بوحدة فلاش مدمجة صغيرة. أذا لم تكن حذراً فإن هذا الفلاش الصغير يمكن أن يسبب لك متاعب كبيرة ويفسد عليك جودة الصور. من جهة أخرى فإن الاستعمال الحكيم لوحدة الفلاش المدمجة مع الكاميرا يمكن أن ينقذ صورك من الفشل ويضفي عليها روعة. هذا ما نحاول شرحه لك في الأسطر اللاحقة.
من ناحية أخرى, فأن أغلب الكاميرات تملك ملحق (حذوة) لتركيب فلاش خارجي. الفلاشات الخارجية متعددة الاستعمالات والتكاليف, ولكننا في هذه المقالة سوف نحصر اهتمامنا بوحدات الفلاش المتوفرة في متناول اليد وذات الكلفة البسيطة.
إستعمال الفلاش المدمج كمصدر رئيسي للضوء.
إن الهدف من الفلاش المدمج - توفير وسيلة مناسبة لإلتقاط الصورة, حتّى عندما تكون أضاءة الموضوع خافتة جداً, فإن الفلاش المدمج يسمح بأخذ صورة ثابتة تخلو من الإهتزاز. كذلك يضمن لك الفلاش التقاط الصور ليلاً بإستعمال الفيلم المخصص للتصوير النهاري المعبأ في كاميرتك.
لكن, من جهة أخرى,فأن إستعمال الفلاش المدمج يمكن أن يؤدي ببساطة الى تدمير الصور التي حرصت على تشكيلها لاشخاص تحبهم. ذلك أن الفلاش المدمح يمكن أن يسبب المشاكل التالية:
- الفلاش المدمج قريب جداً من العدسة.
- يتسبب في مناطق عالية الإضاءة وظلال خشنة حادة الأطراف.
- يسبب أحمرار العيون, مما يجعل الأشخاص الوديعين على شبه مع مصاصي الدماء.
- يعمل على أضاءة الأمامية بشكل كبير ومزعج, في حين تكون المواضيع الخلفية قاتمة ومنفرة, وتلقي مع ظلال أشبه بالأشباح.
- ينعكس عن الأجسام الملساء الى عدسة الكاميرا مسبباً وهج وأنعكاسات غير مرغوبة.
الرسمة توضح قطعة صغيرة من مناديل الوجه مثبتة على الفلاش المدمج. يعمل المنديل الورقي على نشر الضوء لتليين الحواف الحادة. إحذر أن يغطي المنديل عدسة الاستشعار الصغيرة. ذلك يمكن أن يمنع الفلاش من العمل.
هنا بعض الحلول البسيطة لتجنب المشاكل السابقة:
- تأكد أن الكاميرا محمولة بحيث يكون الفلاش واقعاً فوق العدسة من الأعلى. أذا كان الفلاش أسفل العدسة, فأن الأضاءة التحتية ستحول موضوعك اللطيف الى غول أو شبح.
- عندما تكون الصورة قريبة جداً مع فلاش مباشر, تتشكل مناطق ذات إضاءة شديدة خاصة على الأوجه, ويبدو الأشخاص كما لو كانوا مدهونين بالزيت. تلافي ذلك يكون بتثبيت قطعة ثنائية الطبقات من المحارم الورقية على زجاجة الفلاش لتليين الضوء وتنعيمه. بدلاً من المحارم الورقية يمكن تثبيت قطعة صغيرة من البلاستيك الرقيق المبرغل (ذو ملمس خشن), إذا توفر لديك.
- تأكّد أنّه ليس هناك أهداف بارزة أقرب إلى الكاميرا من الموضوع. إذ سوف تضيع تفصيلاتها وتبدو في الصورة ككتل بيضاء مشوهة للكادر, كذلك يحتمل أن ينخدع نظام التركيز الأتوماتيكي بهذه الأشياء ويصبح موضوعك خارج التركيز Out of focus.
معظم الكاميرات في الوقت الحالي تملك وسيلة للتخلص من أحمرار العين Red-eye reduction. تعتمد هذه الطريقة على إطلاق الفلاش مرتين. المرة الثانية تلي الأولى بلحظة قصيرة. يؤدي الفلاش الأول الى تقلّص البؤبؤ الى أصغر حجم (ذلك أن إنعكاس الأضاءة عن الأوعية الدموية داخل البؤبؤ الواسع هو ما يسبب إحمرار العين), عندما يعمل الفلاش الثاني مع البؤبؤ الضيق يتلاشى الإحمرار. غير أن هذه الآلية قد تسبب مشكلة جديدة, أذ من المحتمل أن ترمش العين قبل إلتقاط الصورة نتيجة للفلاش الأول. نصيحتنا أن لا تستعمل خاصية التخلص من الإحمرار الموجودة على الكاميرا, وأن تحاول أصلاح المشكلة عن طريق المعالجة الرقمية بأستخدام التطبيقات المناسبة. أذ ليس هنالك ما هو أسوأ من صوره لشخص بأعين مغمضة.
تنبيه: أحد الأشياء الجيدة في موضوع الفلاش المدمج هو أنّ الكاميرا تختار التعريض الضوئي المناسب مع فلاشها الداخلي أوتوماتيكياً. لكن الكاميرا لن تستطيع معرفة فيما إذا كان الفلاش المدمج مغطى بمنديل ورقي أم لا (تغطية الفلاش تعمل على تشتيت الإضاءة وبالتالي تقل كمية الضوء الواصل إلى العدسة). من هنا يمكن أن نحصل على صورة ناقصة التعريض Under-expose. لتلافي ذلك يتوفر في العديد من الكاميرات قرص تعويض التعريض Expose compensate. أذا كان لدى كاميرتك قرص تعويض, ضعه على القيمة + ½ أو حتى +1 لتعويض النقص في كمية الإضاءة عند إستعمال المشتتات.
استعمال الفلاش المدمج كمصدر أضاءة ثانوي ( إضاءة ملء الظلال).
إستخدام الفلاش المدمج كمصدر ضوء رئيسي لألتفاط صور البورتريه في الداخل مهمة ليست سهلة ونتائجها غير مضمونة. الحل الأفضل يكون باستخدام الفلاش المدمج كمصدر إضاءة ثانوي لإلتقاط صور البورتريه في الخارج تحت أشعة الشمس. الشمس المشرقة في سماء خالية من الغيوم تولد تباين شاسع بين المناطق شديدة السطوع ومناطق الظلال العميقة. هذا التباين تعجز في معالجته معظم أنظمة تعيير التعريض الضوئي وكذلك الأفلام حتى الإحترافي منها. ما العمل إذاً؟
يمكن معالجة الفروقات الكبيرة في أضاءة الموضوع عن طريق الإستعانة بلوح أبيض عاكس كبير يوضع بالقرب من الموضوع في جهة مناطق الاضاءة القليلة, بالتالي ينعكس الضوء ويخفف من حدة الظلال. هذه الطريقة عملية جداً ويستخدمها المحترفون على نطاق واسع, ولكن حمل اللوح العاكس والتجول به أمرُ ليس بالهين. من هنا تأتي فائدة الفلاش المدمج, فهو صغير الحجم, لا يستهلك طاقة كبيرة وموجود أصلاً في الكاميرا. أستخدام الفلاش المدمج عند تصوير البورتريه في الخارج يعمل على تخفيف التباين بين مناطق الاضاءة الشديدة والظلال القاتمة, وهو يقلل بشكل كبير من حدة الظلال خاصة في منطقة العين وتحت الأنف والذقن.
وحدة فلاش صغيرة مركبة على حامل يمكنها العمل كفلاش ملء الظلال, تمتاز عن الوحدة المدمجة في قابليتها للتثبيت في أي مكان حول الموضوع وتوصل الى الكاميرا عن طريق سلك تزامن.
العديد من الكاميرات تملك وضعية تعيير خاصة بفلاش الملء Fill-in flash (أنظر دليل الكاميرا لهذا الغرض). أذا كانت كاميرتك تتيح هذا التعيير فلا تتوانى عن إستخدامه, إذ ستحصل على توازن جيد بين ضوء الشمس الساطع و ضوء ملء الظلال الصادر عن الفلاش المدمج وسترى هذا واضحاً في صورك.
لا تقترب كثيراً من الموضوع, استعمل الزووم لتقريب الموضوع الى ناحيتك. الاقتراب كثيراً من الموضوع يحول الفلاش المدمج من مصدر أضاءة ثانوي الى مصدر رئيسي.
إستغلال مرونة الفلاش الخارجي.
يعرض الفلاش الخارجي الكثير من الامكانيات الرائعة التي لا تتوفر في الفلاش المدمج منها:
التحكّم باتجاه الضوء.
العمل بنظام الفلاش المرتدّ (سوف نتطرّق اليه في البند القادم).
يمكن تلافي مشكلة إحمرار الأعين دون الحاجة للمعالجة الرقمية.
يغطي منطقة أوسع ويصل الى مدى أبعد من الفلاش المدمج.
يمكن أن يستعمل كمصدر ضوء رئيسي, والفلاش المدمج كمصدر ثانوي.
من السهل إضافة الإكسسوارات التي تتحكّم في جودة الصورة.
حذوة ساخنة نموذجية تسمح بتركيب فلاش خارجي أو موالف لسلك التزامن.
سيكون من السهل عليك إستخدام فلاش خارجي إذا كانت كاميرتك تملك منفذ لسلك التزامن Synch cord أو حذوة ساخنة Hot shoe أو كلاهما. سلك التزامن يسمح باستخدام الفلاش الخارجي منفصلاً عن الكاميرا ولكن بتزامن مع الغالق, بينما تتيح لك الحذوة الساخنة تركيب الفلاش على الكاميرا مباشرة.
أستخدام سلك التزامن يتيح لك حرية توجيه الإضاءة, ذلك أن الفلاش الخارجي غير مثبت على الكاميرا وتستطيع حمله أو تثبيته في أي مكان تشاء بعيداً أو قريباً من االكاميرا وبالمقدار الذي يسمح به طول السلك.
إذا كانت كاميرتك تملك حذوة ساخنة فقط لتركيب الفلاش الخارجي ورغبت باستخدام فلاش خارجي منفصل عن الكاميرا, يمكنك إبتياع موالف لسلك التزامن وهو عبارة عن قاعدة تثبت على الكاميرا عن طريق الحذوة الساخنة ويحتوي على منفذ لتوصيل سلك التزامن. هكذا يمكنك إستعمال الفلاش بعيداً عن الكاميرا.
وصلة سلك تزامن نموذجية تسمح بتوصيل معظم وحدات الفلاش المتوفرة في الأسواق وكذلك وحدة تفريع لوصل عدة فلاشات مع كاميرا واحدة.
تأتي الفلاشات الخارجية في تشكيلة واسعة من الأحجام والأشكال. لكن الأكثر إنتشاراً وشعبية هي التي تأتي فيها البطارية والفلاش كوحدة واحدة متكاملة مع قاعدة في الأسفل للتثبيت على الحذوة الساخنة. بعض وحدات الفلاش الخارجي تتمتع بمزايا إضافية تضفي راحة وسهولة في التعامل وتزيد من المرونة دون أن يكلف ذلك مبالغ كبيرة. نذكر منها:
رأس فلاش متحرك يمكن تدويره للأعلى أو يميناً ويساراً. يضفي سهولة للعمل بنظام الإضاءة المرتدة حيث يمكن توجيهه نحو أحد الأسطح العاكسة لإنارة أكبر مساحة من المشهد.
منفذ لسلك التزامن- ضروري إذا كنت ترغب باستخدام الفلاش منفصلاً عن جسم الكاميرا.
أنظمة عمل مختلفة- أوتوماتيكي أو يدوي.
تنبيه: عند استعمال فلاش خارجي تتلاشى مشكلة إحمرار العين, ذلك أن وحدة الفلاش بعيدة عن العدسة حتى عندما يكون الفلاش مثبت على جسم الكاميرا. وبالتالي فإن ضوء الفلاش المنعكس عن بؤبؤ العين لا يرتد الى العدسة بل الى الأسفل قليلاً.
استخدام تقنية الفلاش المرتد Bouncing flash
وحدة فلاش ذات رأس متحرك مع وصلة الحذوة الساخنة, مناسبة جداً لتقنية الفلاش المرتد.
الفلاشات الخارجية أكثر قوّة من مثيلاتها المدمجة, لذا يمكنها إنارة مناطق أبعد عن العدسة. هناك طرق عديدة للتحكّم بالإضاءة وإنارة مساحات أوسع من المشهد منها إستخدام عدة وحدات فلاش خارجية مع نقطة سيطرة واحدة,غير أن الطريقة الأكثر إنتشاراً بين المصورين- تقنية الفلاش المرتد.
تستمد هذه التقنية أسمها من واقع أن الفلاش الخارجي يصوّب نحو سطح عاكس مجاور, وبالتالي يصبح هذا السطح المصدر الرئيسي للضوء الساقط على الموضوع. البيئة الأفضل لهذه التقنية هي غرفة ذات سقف أبيض وبإرتفاع لا يتجاوز 10 أقدام, أو بجدار أبيض بنفس بعد المسافة. أذا ما صوّبت فلاشك نحو هذا الجدار أو السقف وزدت من قيمة التعريض بمقدار وقفة واحدة (EV +1), فستحصل على مصدر ضوء خافت وعريض يبدو شبيهاً جداً بالضوء الطبيعي المتسلل من خلال النافذة.
تنبيه: لا تسدد الفلاش الى سطح ملون, إذ سيرتد الضوء حاملاً لون السطح وستكتسي الصورة, خاصة المناطق الأكثر سطوعاً, بنفس اللون الحقيقي للسطح العاكس.
الفلاشات الأوتوماتيكية بالرأس المتحرك مخصصة بالذات لهذه التقنية. لأنك حتى عندما تسدد الفلاش ناحية السقف, يبقى جهاز الإستشعار مصوباً نحو الموضوع مباشرة ويقيس كمية الضوء الساقطة على الموضوع فعلياً, لذا لا حاجة لإجراء تعويض في قيم التعريض. أيضاً لأن الفلاش يثبت مباشرة على جسم الكاميرا عن طريق الحذوة الساخنة, فأن كلتا يديك ستكونا حرتين لتنفيذ أغراض أخرى.
استعمال فلاش خارجي كمصدر إضاءة رئيسي.
معظم وحدات الفلاش تملك مخطط كالموضح بالصورة. المخطط يوضح قيمة فتحة العدسة f-stop المناسبة لحساسية الفيلم المستعمل إعتماداً على المسافة بين الكاميرا والموضوع.
عند تصوير البورتريه, الأشياء الصغيرة أو التصوير القريب Closu-up , إحمل وحدة الفلاش الخارجي بيدك ومد ذراعك جانباً الى أقصى حد , وبحيث يكون الفلاش موجهاً الى الموضوع بزاوية 45 درجة. بينما تقوم اليد الثانية بحمل الكاميرا وإلتقاط الصورة. زاوية التصوير هذه تقلل من إحمرار العين. لست بحاجة الى ركيزة, ذلك أن السرعة العالية للومضة كافية لتجميد أي أهتزاز ينشأ عن حركة يدك.
لا تحتاج الى حيل خاصة من أجل أستخدام الفلاش الخارجي المنفصل عن جسم الكاميرا كمصدر إضاءة رئيسي. أذا كنت ترغب بالحصول على ظلال عميقة في الصورة, أطفأ فلاشك المدمج أو ثبت عليه شريط لاصق أسود اللون, أو ضع تعيير الكاميرا على وضعية فلاش ملء fill-in. إذا كان مصدر الضوء الأساسي بعيداً عنك من جهة الخلف من أجل الحصول على تغطية أوسع, إعمل على تشتيت ضوء الفلاش المدمج (بوضع منديل ورقي كما أسلفنا سابقاً) كي لا يتغلّب على الضوء الرئيسي.
تنبيه: إذا كان عملك يتطلّب التصوير بسرعة فمن الأفضل إمتلاك فلاش خارجي ذو نظام تعيير أوتوماتيكي أذ أن ذلك سيساعدك كثيراً في العمل بسرعة ويعفيك من إجراء القياسات والحسابات بالطريقة اليدوية.
تقبلووو تحياتي
منقووووووووووول
العرض العادي
